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被这趟西藏冰川之旅完全点燃,能让你感到人生就此圆满的旅程!
  • 内容来源:本站原创
  • 网站编辑:blackie
  • 发布时间:2017.06.24
被这趟西藏冰川之旅完全点燃,能让你感到人生就此圆满的旅程!
  
  试想这样一个长镜头:由海平面开始,顺着江河入海口逆流而上,越过下游的平原,再穿过上游的峡谷,告别沿岸的一座座城市,一片片森林,纵览世间万物。再跟着上升的海拔抬起视线,水流愈加纤细,愈加清澈......最终,这滋养万物的生命之流止步在了雪域高原的冰峰之下。冰川,在这里垒起一堵高墙。再往上,则是一望无际的雪白与虚无,就像世界至此便到了尽头……
 
撰文、摄影:李珩
 
  2015年夏天,从川藏线上西藏,路过然乌湖附近,偶入一座叫“仁龙巴”的冰川。一眼望去只有蓝与白这两种颜色。白色是蔓延至视线尽头的冰川表面,蓝色是头顶的天空以及冰缝里的幽光。风在这里静止了,耳蜗里只剩下低频的嗡鸣。
 
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徒步前往冰川
 
  自此之后,对冰川的痴迷便一发不可收拾。因为常居于冰川的大本营西藏,有些近水楼台的优势,一旦听说或是在地图上发现有比较好接近的冰川,便伙上三五好友一起去探访。西藏山南和日喀则境内的喜马拉雅山脉,雪峰林立,也孕育出不计其数的冰川。在藏族人眼里,每一座雪山都是一位神灵。除了那些专业的攀登者,高高在上的山神对于大多数人来说,只能远远仰望。但那探入山谷中的冰川,就像神灵拂入凡间的衣袖,让凡人也能受其恩泽,顶礼膜拜。
 
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蓝色冰缝
 
  2016年冬天,在经历了西藏一个漫长的雨季之后,我们在一个清透的晴天里出发,目标是日喀则境内的喜马拉雅山脉北麓。高海拔、大风、低温,我们将克服这一切的一切,只是为了,遇见世界尽头。

 
曲登尼玛冰川
 
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雪峰下的藏原羚
 
  听着歌儿开着车,我们一行三人从拉萨出发,向西至日喀则的江孜县,再向南去康马亚东方向。“拉漂”老司机南哥和军人出身的肖哥负责开车,只有本儿龄没驾龄的我负责看风景。过康马县城不久,就能望见喜马拉雅山脉的雪峰从路旁的低山后面升起,由东向西列队高耸着。
 
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喜马拉雅雪峰
 
  想想还真是心潮澎湃,于是在县城东北人开的饺子馆一人整了一大盘饺子以资鼓励
 
  我们去的第一座冰川叫曲登尼玛冰川。从岗巴县城沿西南方向的一条土路直直往雪山开。对了,岗巴县是以鲜美的岗巴羊肉而闻名藏区,我们路过县城时必然不能错过美味,于是找了家川菜馆以四川汤锅做法来了顿岗巴羊肉……路途艰辛,在吃上可不能亏待了自己,能吃就吃,后面进山里可就只有豪华自加热米饭套餐了……
 
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曲登尼玛冰川所在山谷
 
  穿过一片平缓荒芜的谷地,快到雪山脚下时,大地裂开一道口子,为我们打开了通往圣地的入口。 
 
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曲登尼玛山谷外荒凉的风景
 
  公路止于冰川湖前的冰碛堆下,朝觐冰川的最后一段路用徒步的方式去完成似乎更有一种仪式感。徒步的小路坡度不大,但在海拔5000米之上行走,每一步踩下去都需要心肺保持大功率运行。气喘吁吁爬上一个土堆,冰川就这样毫无预兆的乍现在眼前。
 
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  蓝色的背景前,雪峰显得至高无上,几道曲线勾勒出雪山腰间柔美的大雪坡。在这雪坡之下,锻造了千万年的自然之力,具象为气势汹汹的冰舌,越过雪线奔流而下,最终止步于山谷中的一湖碧蓝,化为一堵挡在世界尽头前的白色高墙。
 
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曲登尼玛冰川上帝视角下的冰川就是一条沉睡的巨兽,几公里长的脊背塞满山谷。
 
  走到湖边,我们与冰川就只隔着这一公里的湖面。湖面已经封冻,凝固的碧色下面,冰裂声此起彼伏,像是战场上密集的枪声,又像是摇滚演唱会上的迷之电音。试探性走上冰面几步,却被脚下冰裂的声响吓得不敢往里走,生怕一失足就变成冰封的历史了。
 
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封冻的湖面
 
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航拍曲登尼玛冰川
 
隔着湖远观冰川总是不过瘾。我和南哥站站在湖边——
分析线路:看前面那段陡坡,可不好走哦;
计划时间:走过去再走回来至少两个小时了会不会太晚;
估计体能:都没吃午饭等会儿饿高反了怎么办(都是吃货);
犹豫半天,肖哥一句话:“别废话了,走!”
……遂行。
 
  沿着湖岸往冰川方向走去,走的越近,冰川看的越真切。临近冰湖的那面冰壁,散发着幽蓝的微光,上方冰塔林身上有细密的纹路,这些纹路是冰川的年轮,记录着冰川形成时的气候信息。以冰川的形成和运动规律,我们现在看到的冰川冰算得上是“老祖宗冰”了。
 
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细密的纹路是冰川的年轮
 
  由于没有熟悉的参照物,我们很难估算冰川的真实尺度。直到走在我前面的两位哥与冰川出现在同一个画面里,模糊错乱的尺度感瞬间清晰重建,伟大与渺小间的巨大反差震撼的我全身起鸡皮疙瘩。
 
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  然而,大自然可能觉得我们对它的敬畏还不够真诚,决定给我们一个下马威。于是,没有一点点防备,一面冰壁,崩塌了。开始是一声巨大的闷响,那是冰裂开的声音。当时我们正在欣赏岸边温润如玉的浮冰,听到声音一抬头,正看见那坍落的数吨重的冰慢动作一样向湖中砸去,冰与水相撞的爆裂声响彻山谷。
 
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  目睹了这史诗级的一幕,我们简直跪了。在大自然的洪荒之力面前,人类卑微的连渣都算不上。

错噶布冰川
 
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错噶布
 
  位于康马县城东南方向的一段喜马拉雅山脉,是中国与不丹的界山。这段雪山没什么名气,人迹罕至,只有一座小村庄,但就在这短短50公里的山脉中,却发育着十几条大大小小的冰川。错噶布冰川,是这个冰川聚落里最靠西,也最易到达的一条冰川。沿着边防巡逻线的简易便道,越野车能直接开到冰湖边上。
 
  翻越冰碛垄的便道可真是便道,这条仅容一车通过的坡路,一侧是随时会滚落巨石的陡坡,另一侧就是悬崖。按套路来说,翻过冰碛垄一般都会有绝美风景显现。果然,雪山、冰川、美湖闪亮登场,车内也是老套路,爆出一系列“哇、X、我靠”等简单粗暴的语气词。
 
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错噶布冰湖海拔4900米,湖形圆润,水色碧蓝。
 
  湖对岸,冰川从海拔5700以上的粒雪盆溢出,遇上山前的一道陡壁,倾泻而下,形成一面落差700米、宽度达1.5公里的冰川瀑布,这个宽度比著名的四川海螺沟冰川瀑布都更胜一筹。
 
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错噶布冰川
 
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湖的两岸过于陡峭,致使我们无法接近冰川,只能派无人机去看个究竟。
 
  冰川后面雪山犀利的山脊线直刺苍穹,这片冰雪世界像是天空的最后一道防线。另一面,我宁愿相信那是无尽的虚空。
 
“无名冰川”
 
  在错噶布东面的山谷里有一条冰川,我们没有查到有关它的任何信息,就暂且叫它“无名冰川”吧。无名冰川与错噶布冰川大概可以算得上同胞兄弟,它们发源于同一座主峰,但又分别流进两条山谷。冰川的终碛垄就堆在公路边上,也正是因为这个大土堆,让大部分路过的人不知道后面还会有个冰川的存在。
 
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在冰碛垄上跋涉
 
  我们把车停在终碛垄下面,吃了“豪华自加热米饭套餐”填饱了肚子,就沿着水流切出的出水口徒步进入山谷。
 
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绕过终碛垄后,远远地就能望见冰川了。
 
  “望山跑死马”,在随时可能塌落的乱石堆里跋涉好久好久,一抬头,冰塔林还是依旧矗立在远方。
 
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  从终碛垄到冰塔林一公里多的距离,我们走了一个半小时。但当我们灰头土脸的站在拔地而起的冰塔林面前时,都瞬间被眼前的景象震撼到呆若木鸡,觉得一路的摸爬滚打都是值得的。肖哥亢奋的吟诗一首,然而我并没记住吟了什么,只记得他最后感叹了一句:
 
还是用粗俗的词汇才能表达出我的真情实感……
 
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“无名冰川”
 
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“无名冰川”中高大的冰山
 
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冰刺
 
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“无名冰川”冰塔林
 
  伴随着远处的一片山体滑坡的声音,一片烟尘腾起,像是冰川冲我们发出的警告:圣地请勿擅闯。冰塔林深处错综复杂的冰缝和没有冻透的冰面也提醒我们适可而止。这次就此打住吧,也算是为下次的造访留个念想。
 
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  回去的路上,我们开始这座冰川各种起名字,两位当爸爸的人一致决定以他们女儿的名字给冰川命名。而我本着科学严谨的精神和世界大同的愿景,慎重的给冰川起名:康马2号冰川。康马,是因为冰川是在康马县境内;2号,纯粹是为了这名字看起来更有科技感的样子……
 
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登上山坡,回头再望一眼冰川。奇境之门缓缓合上,静静等待着下一位造访者前来叩门。
 
日结措嘉冰川
 
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月夜里的日结错嘉冰川
 
  这座冰川算得上是2016年的超人气冰川。打开地图,找到位于山南的海拔5000米的普莫雍错,再往南50公里,看到国境线上一条又长又大的冰舌,就是它了。关于冰川的名字也有好几个版本,“40号冰川”、“普南冰川”、“日结措嘉冰川”……“日结措嘉”是我们第一次去的时候从当地牧民口中问到的名字,相对其他名字更正本清源一些。
 
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相比于湖面扎营,牛棚的条件简直就是豪华标间了。
 
  放牧季节牧民的住所有门有床有火塘,还有简易的床架子,防风抗冷,温度比室外起码高出10度。在这样的环境里煮一壶咖啡,再吃一顿有海鲜(红烧带鱼)的自加热米饭,烫一罐红烧肉罐头……这样的满足感,瞬间感觉人生都圆满了。
 
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半夜出去方便,抬头望见满天星辰,令人窒息的灿烂。冬季银河正在西沉,东边的山上弯月升起,柔和的白光让眼前的世界现出淡淡的轮廓。天气很好,一点风都没有,从冰川那边偶尔传出几声空灵的悠鸣,是冰裂的声音?还是真有上古神兽在低声吟唱……
 
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  简单的说,喜欢去登冰川就像很多人喜欢潜水、登山、滑雪一样,有一种“哦,原来世界还可以这样”的感悟。只不过去往冰川的旅程可能显得更苦逼一点,没有度假别墅没有美女烈酒,只有高反和晒伤的皮肤。
 
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  而面对冰川那一刻,那个熟悉的烦心的世界离我好远,自己终于可以放心享受无人打扰的自由。即使回到地面上重新加入挤地铁的人流里,心里也残留着小小的优越感:上一刻,我可是“the king of the world”……
 
去那里,不是为了征服,而是为了更好的敬畏。
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